私達の概念の「江戸風」「江戸時代の着付」「粋の文化」に変化していったのは、元禄以降です。 同じ江戸時代ですが、元禄以降 幕末までをここでは『江戸』といわせていただきます。

元禄のきものの形は、小袖で袖底に丸みのある袖でした。 初期の小袖は身幅も広く男女ほぼ同じ形の対丈 [ついたけ・くるぶしまでの長さ]で、女性用はしだいに袖丈や身丈が長くなり、外出時には抱え帯 [ 幅6cm位の平の帶で 現在は花嫁や七五三などで帶の上から装飾の一つとして使います] でたくし上げて着ていました。 これが後に「おはしょり」となったそうです。

柄は、多様な文様で 総鹿の子の小袖や 全面文様、大柄が多く、かなり派手で色彩も鮮やかであったようです。 また、越後屋 （後の三越）が布を切り売りした事から 袖口に別の布をかぶせる袖覆輪 [そでふくりん] が 流行りました。 縞模様や江戸小紋は 江戸になってからの物で、粋な美意識の確立と共に好まれた柄で 色も茶、鼠、黒などが江戸では流行しました。

元禄初期の帯は、幅の狭いものであったようです。 結びも突込帯 [つっこみおび] といって 帯の端を巻き付けて 帯の間にはさみ込んだ簡単なものか 花結びくらいでした。 また、結ぶ位置も紐の代用として 前や脇で結んでいました。　歌舞伎役者の上村吉弥が 広幅帯を結んで舞台に出た事がきっかけで、広幅の帯が流行ってきます。　今の九寸幅が基準となったのは 亨保以後（1716年〜）からです。 男性も文庫結び（箱結び）で 貝の口は江戸になってからのものです。 また、献上柄の帯も元禄にはなかったようです。

着方は 髪の結い方とも関係があり、江戸になると髱 [たぼ・えりあし] が かなり下がってくるので、きものの衿に髪油がつくのをきらったため 次第に衣紋 [えもん・えり] を抜く（下げる)ようになってきたようです。 元禄の浮世絵などをみると下げ髪や結い上げがありますが、 結い上げの場合でも 髱が江戸と比べかなり上がっているのが分かります。 衣紋を抜かなかったり、抜きが少ないようです。

このように 時代の背景と共に変化をとげ、髪型が変われば 着方も変わってきています。 近年、元禄時代同様バブルがはじけ、江戸の時期に近い感覚ではないでしょうか。 ミニ丈の浴衣、ガングロや圧底靴も日本独自のファッションです。 今のファッションが 数十年後平成の時代考証となるのでしょう。